Off-Road special

Jeudi 14 Octobre :

L’enduro géant démarré depuis 2 jours s’est poursuivi aujourd’hui avec une « spéciale » de 200 km entre Boudnib et Merzougha pour s’achever chez Larbi, l’ami qui nous avait accueilli Jo et moi l’an dernier dans sa famille pour la fête la l’Aïd. (Cliquez ici pour retrouver la chronique de novembre 2009).

Après ces quelques lignes introductives vous pourriez donc imaginer que nous n’avons fait que piloter nos motos dans la désert, façon Dakar, avec comme seul objectif d’arriver le plus rapidement possible à notre destination du jour. Ce serait mal nous connaître. Bien sûr que nous avons pris du plaisir de pilotage et nous sommes « tirés quelques bourres ». Mais en réalité cette journée a été ponctuée de pleins « d’histoires » qui mériteraient chacune une chronique.

J’aurais donc pu vous parler du comportement grossier d’un couple de touristes Italiens qui firent un scandale ce matin au moment de payer leur note d’hôtel, alors que, malgré la modestie de l’établissement, les prix sont clairement affichés. Sans parler de la vulgarité de l’esclandre quand il ne s’agit au final que d’une affaire de moins de 10€ totalement dérisoire dans leur budget de voyage en 4x4 tout équipé. Ces mêmes Italiens que nous avons rattrapé dans l’après-midi et qui n’eurent même pas la courtoisie de se laisser dépasser par nos motos plus rapides, nous bloquant derrière un nuage de poussière…

J’aurais pu vous parler de l’accueil chaleureux de Hanoun avec qui nous avons bu un thé, vieux Monsieur de 71 ans sous sa modeste tente au bord la piste, km 90 de notre « spéciale », et qui survit en vendant des cailloux…

J’aurais pu aussi vous parler de l’atterrissage quelque peu surréaliste d’un hélico de l’armée Marocaine à moins de 30 m de la tente de Hanoun et de nos motos, avec à son bord un médecin de l’organisation du Dakar suivant les reconnaissances de spéciales pour un prochain rallye ; tandis qu’au même moment 2 bolides passèrent en trombe sur « notre » piste.

J’aurais pu aussi NE PAS vous parler des 2 chutes de Did’ dans le sable à cause d’une Africa-Twin quelque peu rétive sur cette surface instable et inclinée... Mais ça n’aurait vraiment pas été équitable après ma piteuse chute dans la boue d’avant-hier…

En revanche je vous aurais bien parlé de la beauté à couper le souffle des paysages traversés, grande navigation dans un monde totalement minérale et à priori tellement hostile mais qui ne vous lâche plus une fois y avoir goûté ;

Parler également de cette rencontre avec des enfants très sympas dont les yeux brillent certainement encore d’avoir pu s’assoir sur nos motos et jouer de la poignée d’accélérateur, fascinés par le son du moteur et la montée de l’aiguille du compte tour à chaque coup de gaz ;

Et bien sûr des retrouvailles chaleureuses avec Larbi et sa famille, un an après notre première rencontre, aussi naturellement que si nous nous étions quittés la semaine dernière.

De tout cela j’aurai pu parler d’avantage, sans oublier les vrais moments de « déconades » avec Didier. Mais pour cela il faudrait des journées de plus 24h, et comme il est déjà plus de 23h55, je m’arrête là pour ce soir, un peu fatigué par la spéciale du jour et avant une autre grosse étape de 300 km de piste, demain, entre Merzougha et Mahmid.

A très vite pour la suite.

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Enduro géant

Mercredi 13 Octobre :

Pour ceux que la moto rebute, peut-être n’est-il pas utile de lire cette chronique et d’attendre la prochaine. Mais c’est vous qui voyez…

Réveil au petit matin dans la maison de notre nouvel ami Mustapha quelque part au beau milieu du Rekkam. Seuls quelques bellement de chèvres et le chant d’un coq trouble la quiétude de l’endroit. Ciel bleu profond, belle lumière, un petit matin comme on les aime.
Petite toilette à la mode locale, un mince filet d’eau simplement versé sur les mains à l’aide d’une bouilloire en fer blanc au dessus d’une bassine métallique. La journée peut commencer.
- Que vas-tu faire aujourd’hui Mustapha ?
- Rien !
Même s’il est évident que les activités possibles sont ici limitées, la réponse est pour le moins déconcertante.
Nous petit déjeunons de nouveau invités par Mustapha - thé sucré et crêpes au beurre rance - avant de nous dire au revoir, remerciant chaleureusement notre hôte pour son accueil désintéressé.
…
A la fraiche, nous roulons maintenant vers les Sud-Ouest en direction de Anoual. Pur plaisir de pilotage à allure soutenue dans un paysage de western. Y’a pas à dire, faire de la moto dans ces conditions est probablement ce qui se fait de mieux pour ceux (celles) qui aiment, cocktail de sensations de pilotage aux saveurs décuplées par le contexte où tous les sens sont sollicités : découverte des paysages bien sûr, mais aussi vitesse et glisse sur ces pistes variées faites d’un mélange de graviers et de sable, odeur de poussière dans les narines, son du moteur alternant montées en régime et rétrogradages rageurs, effort physique, debout sur les cales pieds, serrant la moto entre les jambes pour faire corps avec l’engin et maîtriser les trajectoires. Parfois aussi quelques petites chaleurs en arrivant un peu vite sur une ornière perpendiculaire à la piste creusée par les pluies des derniers jours, histoire de rappeler sans frais les limites aux pilotes amateurs que nous sommes.
A un moment j’ai comme la désagréable impression que ma roue avant est voilée. Dans le doute j’imagine un ou deux rayons cassés, mais c’est en fait une crevaison. Nous réparons rapidement, profitant de la pause pour faire quelques joyeuses séquences vidéo dont Didier a le secret.
Ce n’est pas une course, et nous prenons le temps de nous arrêter au gré des changements de paysages, crevaisons… ou rencontre inattendues comme ce fut le cas après la difficile descente trialisante, du col de Belkassem, spectaculaires marches naturelles entre les rochers.
Sans casse mais en nage nous nous arrêtons au pied de la descente en vu d’une oasis de carte postale, aussitôt abordé par un jeune homme en mobylette flambant neuve qui nous invite à le suivre. Comme il semble plutôt sympa nous saisissons l’opportunité d’une nouvelle rencontre improvisée.
En fait lui et ses deux frères vivent ici, exploitant leur propre mine de plomb et autres minéraux. Très fièrement ils nous expliquent leur choix de vie : éduqués, n’ayant pas trouvé de travail « en ville », ils ont décidé de démarrer leur propre activité « sans attendre l’aide de l’état ni de personne ». Et leur petite entreprise semble plutôt bien aller. Nous bavardons en sirotant un thé à la menthe, profitant de la douceur du climat de cette fin d’après-midi sous quelques palmiers plantés là par un homme solitaire qui a abandonné les lieux des années déjà.
- Lors de notre prospection, nous avons trouvé un site favorable sur ces montagnes et nous sommes installés là il a quelques mois nous explique l’ainé dans un français impeccable.
Et d’ajouter au moment de nous séparer :
- Vous parlerez de nous dans votre blog ?
Voilà, c’est fait.

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Rekkam le Rouge

Mardi 12 Octobre :

Nous imaginions dormir dans le désert ce soir. Et bien nous y sommes, quelque part au milieu du plateau du Rekkam, chez Mustapha et sa famille dans le village de El Mdl (pas facile à prononcer pas plus qu’à trouver d’ailleurs) accessible uniquement par une piste depuis Matarka.
Inutile de chercher sur une carte ces quelques maisons de terre crue où vivent quelques centaines d’âmes, sans électricité ni eau courante, mais au pied d’un relai téléphone…

L’accès au plateau du Rekkam se fait par une piste abrupte à travers une forêt clairsemée de chênes verts et pins léger. Premiers tours de roue off-road pour nos motos sur ce voyage. Nous démarrons prudemment, scrutant le ciel en espérant échapper aujourd’hui aux averses.
Nous débouchons sur le plateau à environ 1000 m d’altitude. La vue saisissante donne sur un paysage rocailleux aride au fond de terre rouge humide où poussent quelques arbustes épineux. Nous laissons derrière nous un majestueux belvédère naturel donnant sur la plaine fertile irriguée par le rivière Moulouya.
D’abord roulante la piste s’enfile en zigzaguant doucement entre les légères ondulations du relief au creux lesquelles brillent de larges zones encore humides suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. La piste elle-même devient grasse et la terre rouge collante rend l’adhérence précaire qu’il s’agit de contrôler à la poignée de gaz. Très fun jusqu’au moment où sans prévenir la roue avant de ma moto se bloque et se dérobe. Gamelle inévitable ! Je me relève assez piteusement, surpris par la soudaineté de la dérobade. Heureusement pas de gros bobo. Juste une légère douleur au poignet gauche et au genou derrière la déchirure du pantalon. Le temps de reprendre mes esprits, Didier me rejoint pour relever la moto et constater les dégâts : valise gauche « explosée », levier d’embrayage cassé et roue avant coincée par la terre argileuse et les pierres accumulées sous la garde de boue. Heureusement tout est prévu : poignée de secours et sangles pour refixer la valise. Il faudra tout de même démonter le garde boue pour débloquer la roue ! Et dire que je pensais le rehausser avant de partir et par pure négligence ne l’avait pas fait. Ca m’apprendra…

Nous repartons d’abord prudemment, puis très rapidement le naturel revient au galop, grisés par l’enchainement des virages dans ces grands espaces où le rouge de la terre humide reflétée sur la basse couche nuageuse colore le ciel en rose, donnant au paysage une allure martienne.

Nous rejoignons une bande de goudron non indiquée sur la carte. Scrutant sur notre droite une nouvelle entrée de piste au cap sud-est, nous entrons après quelques kilomètres dans le village de Matarka et profitons de l’opportunité pour compléter nos réservoirs de 5 litres d’essence « ordinaire » achetés au seau et pas filtrée. Même pas peur !

Cap à l’ouest sur 50 kms de piste assez roulante avant normalement de devoir bifurquer plein sud pour 100 kms supplémentaires jusqu’au village de Anoual.
C’est déjà la fin d’après midi et la lumière rasante donne au paysage de magnifiques teintes dorées et contrastées : dégradés de bleus et gris, orange flamboyant, rouges intenses, étonnant vert émeraude, bleus profonds… Nous roulons comme dans un rêve entre deux lignes de crêtes, sur une vaste plaine ou pousse de grosses touffes typiques de ces zones désertiques, vers un horizon à perte de vue.

Quelques maisons de terre crue apparaissent furtivement dans le paysage, puis un village isolé. Comme souvent des gars désœuvrés sont assis là le long d’un mur, bavardant à côté de 2 ou 3 improbables guimbardes encore roulantes.
Nous nous arrêtons, coupons les moteurs, enlevons les casques et engageons une difficile conversation avec quelques mots de survie. Notre plan est de trouver ici un endroit pour passer la nuit. Les premières réponses sont plutôt expéditives :
- Prochaine ville dans 100 kms dans cette direction vaguement indiquée vers l’Est.
C’est déjà le crépuscule et il n’est pas question de rouler de nuit sur les pistes.
Nous insistons. L’ambiance devient progressivement plus chaleureuse et nous sommes finalement invités par Mustapha, jeune homme avenant de 27 ans qui parle 3 mots de français et fait preuve d’une vraie gentillesse spontanée à notre égard.
Son frères nous précède à mobylette jusqu’à la maison familiale 1 km plus loin. Imaginez un peu le convoi : mobylette fumante et déglinguée suivie par nos 2 motos dont un passager derrière Didier. Effet garantie en traversant le village.
Notre arrivée crée l’évènement dans famille. Il y a là 3 générations élargies aux cousins. Séances de photos sur les motos autour desquelles se pressent les garçons tandis que les filles jettent à distance des regards espiègles.
On se présente, échangeons nos prénoms, comparons nos âges - ils nous mettent 10 ans de moins quand nous leur mettons 10 ans de plus - montrons des photos de famille et des films de voyages entre verres de thé à la menthe et franches rigolades, installés dans la maison de notre hôte, une simple pièce non meublée. Tout est simple. A un moment Mustapha apporte sur la table basse un poulet aux olives, du pain frais et des fruits. Nous sommes presque gênés mais ne boudons pas notre plaisir devant un tel festin inattendu, poursuivant tard dans la soirée notre « discussion ».

Nous cherchions juste un endroit pour passer la nuit et venons de passer une exceptionnelle soirée entre Hommes, simplement à échanger joyeusement sur nos modes de vie tellement différents, essayant de se comprendre avec visiblement le même intérêt de part et d’autre. Instant de grâce.

Le ciel de Gericault...

Lundi 11 octobre :

« Le radeau de la méduse » vous connaissez ? Si, si, rappelez-vous le célèbre tableau de Gericault où les naufragés désespérés tentent de se signaler à un navire passant au large.
Et là vous vous dites : quel rapport entre notre raid moto au Maroc et le dit tableau ? Sont-ils en perdition ?
Non, nous ne sommes pas (encore) naufragés dans la désert. Alors ?
Allez, réfléchissez bien.
Un indice ?
Regardez bien le tableau avec attention ; plutôt vers le haut…
Le ciel, vous voyez ce ciel lourd et menaçant ?
Et bien c’est le même que celui sous lequel nous avons roulé aujourd’hui, entre d’impressionnantes ondées tombant comme des hallebardes grossissant les oueds qui charrient des m3 d’eau boueuse de couleur ocre : le ciel pleure, la terre saigne et les gens souris ; même si l’eau arrive parfois trop vite après des mois de sécheresse.

Nous traversons donc le massif du Rif entre les nuées. Le long de la route les villages s’étirent, tous pareils, avec leurs modestes minarets au sommet desquels sont fixés des mégaphones diffusant le chant des muezzines aux quatre points cardinaux.
Les petits commerces vaquent à leurs spécialités selon un ordre immuable : épiceries vendant pain, fruits et légumes, conserves, et Nescafé au sachet, boucheries-restaurants où assaillis par les mouches nous mangeons une brochette de bœuf sous les effluves de fumée des barbecues, mécaniciens-réparateurs en tout genre, et bien sûr les innombrables cafés où les jeunes désœuvrés passent le plus clair de leur temps à regarder passer les camions soulevant des nuages de poussière.

Contournant la cité impériale de Fez, la route bifurque vers l’Est en direction de Oujda, ville frontière avec l’Algérie. Intense trafic de poids lourds chargés de multiples denrées en partance vers les pays voisins du Maghreb ; nombreux contrôles de police également.

Il semble que vers où nous allons la météo soit plus clémente. Regardant dans les rétros je vois le ciel noir de nouveau strié d’impressionnantes zones d’averses. Quelques éclairs illuminent la masse sombre découvrant pour une faction de seconde d’énormes nuages aux volutes infernales, comme si le diable jouait avec les éléments.

Tandis que la nuit tombe rapidement nous rejoignons la ville de Taza.
Très sagement, Didier qui roule en tête s’arrête au premier hôtel où nous décidons de passer la nuit après avoir pris soin de nos montures : pleins d’essence, niveau d’huile et graissage des chaînes en prévision de l’étape de demain sur le plateau du Rekkam avec un très probable bivouac dans le désert.

Sous le déluge

Dimanche 10 Octobre :

Long parcours de liaison depuis le nord de Madrid jusqu'à Tétouan : 810 kms.
Pas grand-chose à dire, sauf sur la météo qui va de mal en pis !
Vers 20h sortie rapide du Ferry rapide Algéciras – Ceuta où nos motos ont voyagé sous le nez d’une espèce de « monster-truck », énorme 4x4 vert kaki aux vitres fumées, protégé par un impressionnant arceau de sécurité extérieur, rehaussé, équipé de roues démesurées, de plaques de protections et autres treuils tant à l’avant que l’arrière ; un engin au look menaçant tout droit sorti d’un film de « Mad Max »… Déjà qu’avec nos motos nous avons parfois quelques scrupules, nous nous demandons ce que les gens d’ici peuvent bien penser en voyant passer un tel engin…

Formalités d’entrée au Maroc expédiées en une demi-heure. Il fait nuit noire. Nous roulons très prudemment vers Tétouan sous un véritable déluge, les cordes tombant du ciel se transformant au sol en véritables torrents d’eau boueuse rougeâtre descendant du relief, puis courant sur les bas cotés avant d'être projetés en énormes gerbes au passage des voitures. Inutile de prendre de risque supplémentaire ; nous décidons de passer la nuit dans le premier hôtel venu, « Le Malaga ».

Au moment où je vous parle, Didier en slip et tee-shirt, debout sur le lit, tente, faute de rideau, de fixer à bout de bras une couverture sur une tringle pour masquer la lumière de l’éclairage public juste en face de notre fenêtre. Son 2ème essai semble concluant…

23h locales, 1h du matin heure Française. Montres recalées, il est temps pour nous d’éteindre les feux, comptant sur la nuit pour sécher nos affaires étendues un peu partout dans la chambre. Il fera peut-être beau demain...

L'appel du grand large...

Samedi soir 9 octobre :

Partir en aventure est toujours un « déchirement », conflit intérieur entre la raison appelant à rester - forte de tous les éléments rationnels qui font qu’il serait bien plus raisonnable de ne pas prendre de risques inutiles, qu’il serait tellement plus confortable ne pas trop s’éloigner des siens, sans parler des tourments générés par une espèce de culpabilité imbécile de plaisirs égoïstes plus vraiment de notre âge - et l’irrépressible appel du large, passion des grands espaces qui une fois encore a eu le dernier mot.
Nous sommes donc bien partis, Didier sur son Africa Twin modèle 97, déjà plus de 100 000 km au compteur dont un tour du monde l’année dernière en duo avec D’jo, et moi sur une Ténérée 89 très « vintage », de celles que nous voyions courir le Dakar avec Auriol et Neveux quand nous étions encore étudiants. Comme quoi les rêves de gosse finissent par se réaliser malgré quelques anachronismes rendant le plaisir encore plus grand…
Nous devions faire une approche pépère vers le Maroc en voiture, motos derrière sur une remorque amoureusement préparée par D’jo, pour enfourcher nos montures juste avant la traversée du Détroit de Gibraltar ; histoire de ménager montures ET surtout postérieurs des pilotes.
Mais, la veille du départ, c'est-à-dire hier, gagnés par une sorte d’euphorie, probable effet collatéral de l’été indien régnant sur notre région en cette première semaine d’Octobre, sans regarder plus loin nous décidons de partir directement de la maison avec nos motos préparées grand-raid. Même pas peur et toutes nos excuses D’jo pour le travail inutile sur la « chariote ».
Résultat, après un peu plus de 900 km, fourbus mais heu-reux, nous sommes ce soir sous la pluie dans un p’tit hôtel tenu par un Arabe quelque part au bord de l’autoroute un peu au nord de Madrid, installés à expédier nos p'tites affaires sur un canapé chameau . Ca ne s'invente pas.

Beautés Divines...

Que font les hommes lorsqu’ils voyagent seuls ? Je veux dire sans leurs épouses ou compagnes…
C’est bien connu ils regardent avec plus d’attention, voire plus d’intérêt, les autres femmes. Sans doute d’ailleurs rien de très différent que lorsque ce sont les femmes qui regardent les hommes… ou, comment dirais-je, en parlent entre elles à la terrasse des cafés. Mais ça l’histoire ne le dit pas. En tout cas pas aujourd’hui.

S’agit-il d’un réflexe universel conséquence de l’éloignement conjugal générant quelques dérèglements hormonaux ? Ou de la résurgence d’un très ancien comportement de mâle arrivant sur un nouveau territoire ? Ou bien encore l’attirance pour quelque aventure « exotique » à l’autre bout du monde ? Ou tout autre chose sur la nature humaine que d’éminents spécialistes sauraient probablement très bien expliquer.
Toujours est-il que je n’échappe pas à la règle, et bien que toujours aussi amoureux de Flo qui partage ma vie depuis maintenant plus d’un quart de siècle sans une seconde d’ennui ni de lassitude, je ne me prive pas, lors de mes nombreux voyages, du plaisir de regarder les gens en général, dont statistiquement plus de la moitié sont des femmes. Alors, sans me vanter, en observation de femmes du monde, je commence à en connaître un rayon…
Et là il faut bien admettre que toutes ne sont pas à égalité.
Bien sûr, où que l’on soit certaines sont au dessus du lot : canons de beauté exceptionnelle que la nature a gâté, corps parfait et visage éblouissant les plaçant d’entrée hors catégorie sur l’échelle des Miss Univers potentielles. Et si à la grâce physique s’ajoute celle de l’esprit, nous touchons là… que dis-je, nous sommes là face à la perfection.
Mais au-delà de ces déesses de beauté, allez savoir pourquoi dans certains pays les femmes semblent comme avoir quelque chose de plus.
Par honnêteté intellectuelle je ne parlerai pas des françaises dont chacun reconnait le charme unique.
Regardez les Italiennes. Ne sortent-elles pas aussi du lot avec ce je ne sais quoi d’élégance latino-méditerranéenne si particulière ?
Mais il est un pays où la gente féminine se distingue particulièrement…
Vous devinez ?
Je veux parler du Brésil. Non pas qu'ici les femmes soient nécessairement plus jolies qu’ailleurs, mais il faut bien leur reconnaître cette allure sexy unique au monde.
Regarder marcher un groupe de femmes Brésiliennes c’est déjà se trouver transporté au carnaval de Rio ou sur la plage de Copacabana. Admettons qu’elles soient légèrement avantagées par le joli teint hâlé typique des tropiques et les tenues légères sous ces latitudes. Mais c’est ailleurs qu’il faut chercher : démarche un rien lascive, déhanché magnifiant des rondeurs que d’autres cherchent à cacher à tout prix. Où l’art de mettre « naturellement » en valeur sa féminité sans vulgarité, avec juste ce qu’il faut de suggestivité.

Un ami Français ayant résidé plusieurs années au Brésil avec sa famille me racontait l’autre jour l’anecdote suivante : son épouse et lui constatèrent un changement progressif de la démarche de leur fille de 6 ans après son intégration à l’école primaire. Petite Française adoptant la démarche Brésilienne. Mon Dieux, toucherions-nous ici la perfection ?