La Bohême

Le bus émet un sifflement lancinant. À chaque changement de régime, un nouveau gémissement à la tonalité différente traverse l’habitacle. Nous roulons vers l’est, enveloppés dans cette désagréable symphonie mécanique, avec cette douce torpeur propre aux déplacements routiers quand on ne conduit pas, que les conversations s’éteignent et que chacun se laisse absorber par le défilement des paysages derrière les vitres du véhicule.

L’automne déploie ses couleurs chatoyantes. Les arbres se parent d’or, de cuivre et de pourpre. La lumière rasante d’un soleil déjà froid embrase le paysage, allonge les ombres, et lui donne la beauté mélancolique du passage des saisons. Par instants, une brume légère flotte au fond des vallées. Les villages se suivent, avec leurs clochers trapus, leurs maisons polychromes et leurs jardins. 

Nous quittons Prague, encore sous le charme de cette capitale découverte à pied par les rues aux pavés irréguliers bordées de façades pastelles, aux petites échoppes fumantes, et cette rumeur joyeuse des langues qui se croisent sur les places : le pont Charles et ses statues veillant sur la Vltava, les flèches gothiques de Notre-Dame de Tyn, l’extraordinaire horloge astronomique, les palais baroques de Mala Strana, l’imposant château, la cathédrale Saint-Guy… Partout, les édifices racontent une histoire. Celle des rois, des empereurs, des artistes et des révolutions.

Le charme de ces escapades dans les capitales européennes ne se dément pas. Nous y déambulons en touristes assumés, sans autre ambition que celle de nous laisser surprendre. Un peu d’histoire, beaucoup de curiosité, quelques café accueillants à l’architecture art-déco où se réchauffer sous des lustres étincelants autour d'une tasse brûlante, et cette sensation délicieuse de traverser le temps au gré de nos pérégrinations.

Nous roulons en Bohême.
La Bohême ! Tout un imaginaire voyageur. Celui des chemins sans destination précise, des roulottes vagabondes, des saltimbanques et des musiciens errants. On imagine le claquement des sabots sur les chemins, le crépitement des feux de camp, le parfum du bois brûlé dans l’air du soir, quelques notes de violon s’élevant sous les étoiles. Une vie affranchie des horaires, des conventions et des certitudes. Le romantisme de ceux qui préfèrent l’horizon à la propriété, l’aventure à la sécurité, la liberté au confort. Il y a dans ce mot une délicieuse promesse d’insouciance, un parfum de chemins de traverse reliant l’imaginaire et la géographie.

Entre les villages, la terre noire, grasse et fertile, se prépare à l’hiver. Les labours dessinent de longues lignes sombres sur la plaine. De loin en loin des fumées montent des cheminées. Au-dessus des toits rouges émergent les clochers baroques, coiffés de leurs bulbes cuivrés. Leurs silhouettes élégantes semblent veiller sur ces communautés rurales, ponctuant l’horizon comme autant de sentinelles immobiles profondément enracinées dans les traditions. Au détour d’une ruelle, une vieille femme pousse son vélo devant une maison aux volets colorés. Plus loin, dans une cour, un tas de bois coupé pour l’hivers. Instantanés qui en disent autant d'un pays que ses plus prestigieux monuments. Une campagne paisible, presque hors du temps, où chaque bourgade semble raconter un chapitre de la grande histoire du continent.

Entre deux visites on s’arrête déjeuner dans une gargote surchauffée par des poêles fonctionnant à plein régime. Cuisine simple et réconfortante autour de laquelle on disserte sur l’état du monde et de nos vies, un peu préoccupés par ce que l’avenir nous réserve.
Nous sommes en Europe que nous traversons si librement. Ce formidable bien commun construit par nos parents sur les ruines du déchirement de leurs parents, histoire que les plus jeunes semblent parfois avoir oubliée. Une Europe certes imparfaite, mais qui a su transformer des frontières de guerre en destin partagé fait de cultures singulières, et d'une histoire profondément entremêlée, que les populistes de tout poil voudraient remettre en cause par des postures clivantes à l’origine de tous les périls…

Dans le bus une somnolence paisible s'est installée. Quelques têtes dodelinent au rythme des virages. Il y a dans ces heures de route une forme particulière de bonheur : celui de n'avoir rien d'autre à faire que regarder, rêver, se laisser transporter. Le voyage nous rend cette disponibilité que nos vies bien réglées finissent par nous faire oublier.

Le soleil descend lentement derrière les collines. Les ombres s'allongent sur les champs labourés. Une lumière dorée caresse encore les derniers bouleaux avant que le soir ne les engloutisse. Le bus continue de siffler. La Bohême défile derrière les vitres, et nous rentrons à la capitale, heureux de cette liberté de passer d'une histoire à l'autre, sans jamais vraiment quitter la nôtre.

Le magnétisme de Saint Louis

Quand on est allé à Saint-Louis du Sénégal, quelque chose reste là-bas. Une lumière, une chaleur, une manière de regarder passer le temps. Et puis cette petite voix, discrète mais tenace, qui revient vous parler de temps en temps : « Allez, reviens ! »
On peut longtemps faire semblant de ne pas l’entendre. Elle sait attendre. Il lui suffit d’une carte dépliée, d’une photo retrouvée, d’un nom prononcé pour reprendre toute sa place au point de devenir presque lancinante, telle un refrain que ne nous quitte plus. 
Alors, oui, retournons à Saint-Louis ! Pour son magnétisme, ses façades patinées, ses pirogues colorées, sa vie trépidante, son mythique Hôtel de La Poste où ont résidé les légendes de l’Aéropostale. Mais surtout retournons-y pour LA ROUTE. 
Depuis la maison, plus de cinq mille kilomètres vers le sud, vers l’Afrique, avec devant soi cette promesse de voyager dans une autre dimension, entre océan, ciel et désert. 
Notre itinéraire retrouvera le sillage de la grande ligne de l’Aéropostale. Ces noms d’escales suffisent déjà à mettre l’imagination en mouvement. Tanger, carrefour de langues et de regards ; Casablanca, vibrante et océane ; Agadir, ouverte sur le large.
Plus au sud, quand le désert s’étale les villes s’espacent. Cap Juby, aujourd’hui Tarfaya, garde le souvenir des avions et des hommes qui s’obstinaient à faire passer le courrier. Dakhla, autrefois Villa Cisneros, étire sa langue sableuse entre les bleus de l’Atlantique. Puis en arrivant à Nouadhibou, l’ancien Port-Étienne, on aborde la Mauritanie, ses rivages de pêcheurs, ses vents chargés de sable. Nouakchott viendra ensuite, avant le fleuve Sénégal et, enfin, Saint-Louis.
Sur nos motos défileront les kilomètres en même temps que ce voyage intérieur. Le regard porté vers le grand Sud, au début l’esprit encore encombré de mille choses se libérera progressivement de l’accessoire pour laisser place à la rêverie dans une longue méditation au gré du vent et de la lumière, rythmée par les arrêts, les rencontres, les silences partagés. La route à elle seule, dans son immensité et sa monotonie nous projettera dans cette parenthèse hors du temps.
La météo capricieuse, le vent qui bouscule, les volutes sahariennes brouillant les perspectives, seront notre environnement sur des distances presque sidérales pour un terrien de bocage verdoyant bordée de haies matérialisant les parcelles. Là-bas, l’horizon peut tenir des heures sans céder, dans une immensité aussi attirante qu’impressionnante.

Sauf contretemps, Didier, Bruno et moi partons donc en mode léger le 12 novembre prochain. 
Nous ne manquerons pas de partager avec vous les étapes de cette nouvelle aventure : belles surprises, contretemps, visages et paysages devant lesquels les mots hésitent et finissent par ajouter, peut-être, un supplément d’âme aux voyageurs.

Le temps des empereurs...

 

Suivant que l’on se trouve d’un côté du monde ou de l’autre, une même réalité peut prendre des couleurs très différentes. J’en ai fait une nouvelle fois l’expérience lors d’un dîner d’affaires en Chine.

De fil en aiguille, entre une bouchée de viande de tortue pimentée et des œufs de pigeons déposés sur l’immense plateau tournant, nous évoquons les soubresauts du monde actuel. Immanquablement la conversation finit par glisser vers la guerre en Ukraine.
-    La guerre déclenchée par l’agression de Poutine, dis-je.
Mon hôte, la clope au bec, visage enjoué aux yeux rieurs et front dégarni coiffé d’une casquette, me regarde avec étonnement, prend une bouffée avant de répondre sans ironie ni provocation tout en laissant la fumée d’échapper doucement par les narines :
-    Une agression ? Ou une libération ? Les Russes n’étaient-ils pas persécutés par les Nazies Ukrainiens ?
J’avoue que les bras m’en tombent. Je tente de reprendre les faits aussi objectivement que possible (bien entendu vu de notre fenêtre…) : franchissement armé d’une frontière internationalement reconnue, tentative d’invasion d’un pays souverain, bombardements, villes détruites, victimes civiles, populations déplacées, territoires occupés… 
Puis la discussion se poursuit sur l’issue du conflit. Devant nous passe maintenant un poisson cuit à la vapeur et des pattes de poulet en sauce. J’hésite…
-    Évidemment les Russes vont gagner, affirme-t-il !
-    Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
-    La Russie est immense, riche en ressources naturelles et dotée d’une industrie militaire puissante. Elle dispose d’une population plus nombreuse que l’Ukraine et peut inscrire son effort de guerre dans la durée. Poutine considère ce conflit comme existentiel, tandis que les démocraties occidentales s’épuisent, changent de dirigeants et dépendent d’opinions publiques volatiles. Le temps russe se mesure en décennies ; celui de l’Occident, en élections. 
Il ajoute :
-    L’élargissement de l’OTAN a nourri le sentiment d’encerclement de Moscou, et les interventions occidentales au Moyen-Orient rendent vos leçons de droit international difficiles à entendre.
Je lui propose « notre vision » européenne de la situation tout en attrapant du bout des baguettes des tiges de légumes verts rissolés :
-    Une armée peut conquérir du territoire sans gagner véritablement une guerre. La Russie n’a pas pris Kiev, n’a pas renversé le gouvernement ukrainien et, au contraire, a renforcé l’identité nationale qu’elle prétendait nier. L’OTAN, loin de reculer, s’est élargie. Surtout, les Ukrainiens ne défendent pas seulement quelques kilomètres de terre : ils se battent pour leur liberté, leur souveraineté et leur droit à choisir leur avenir. L’histoire montre qu’un peuple déterminé peut résister longtemps à une puissance militairement initialement supérieure qui maintenant pourrait bien s’épuiser à l’aune d’un basculement du rapport de force en faveur de l’Ukraine, soutenue par le monde occidental démocratique.
Avant de poser la question suivante :
-    Savez-vous combien de soldats russes sont déjà morts au combat ?
-    Certainement trop : quelques dizaines de milliers peut-être ?
-    Selon les chiffres officiels, le nombre de soldats russes morts au combat dépasse aujourd’hui le chiffre vertigineux de un million deux cent milles. Et ce sont toujours des dizaines de milliers d’hommes, employés comme de la chair à canon, qui meurent chaque mois. Comme si pour leurs chefs la vie humaine n’avait que peu d’importance. Là-bas, l’opinion publique ne pourra plus le supporter bien longtemps. Et il se pourrait même que Poutine soit de plus en plus isolé dans son « bunker ». Personnellement je ne pense pas que les Russes aient quoi que ce soit à gagner maintenant. Sans doute cela aurait été différent s’ils avaient pris Kiev et renversé le gouvernement Ukrainien en quelques jours au tout début de l’agression.
-    Nous ne voyons pas la même chose car nous ne disposons pas des mêmes informations me répond-il. Notre régime autoritaire ne laisse filtrer que la vision du monde servant son unique intérêt. Et nous n’avons pas, comme vous, de médias indépendants, précise-t-il avec un air entendu.
-    Et quel est intérêt de votre régime en l’espèce ?
-    L’immortalité !
-    Je ne comprends pas.
Il répète en croquant une aile de pigeons frit, visiblement satisfait de son petit effet :
-    Et oui, l’immortalité ! Bien au-delà de l’accès vital pour nous au pétrole, au gaz, et au marché Russe des biens de consommation grand ouvert par l’embargo occidental, il y a autre chose de bien supérieur…
Mon regard interrogateur le fait sourire. Il pousse ses arguments :
-    Vous savez, nos « empereurs » ont totalement perdu le sens des réalités. Ils sont enfermés dans leur vision du monde, terrorisés par la peur de mourir, tant au sens politique du terme qu’au sens propre. Ils se fichent bien de l’intérêt général. Lors de la dernière visite de Poutine à Pékin, un micro resté ouvert a surpris une étonnante conversation. « L’empereur » russe évoquait les progrès de la médecine, les greffes d’organes et peut-être même l’immortalité. Le nôtre lui répondit très sérieusement, qu’en Chine on pourrait bientôt vivre jusqu’à 150 ans. A 73 ans il ne se voit donc qu’à la moitié de sa vie, ce qui n’augure rien de bon pour notre pays qui a maintenant besoin de plus de liberté. Mais portons plutôt un toast à l’amitié entre les peuples.
Nous nous levons, les verres s’entrechoquent dans un tintement délicat. Une petite rasade d’alcool de riz et nous revenons à nos affaires.

…

Tandis que je termine cette chronique, le 777 de China Eastern Airlines survole tranquillement la Russie. Entre pays Amis, pas de raison de se gêner.

 

"Mort dans l'après-midi"

On entre dans les arènes comme on entrerait dans une église. Endimanchés, tous vêtus de blanc, simplement ornés d’un foulard rouge noué autour du cou. Dans la chaleur et la poussière de cette fin d’après-midi, huit mille personnes convergent vers les gradins. Il y a quelque chose de solennel dans cette foule qui s’installe, au soleil ou à l’ombre, suivant le prix des places et bien souvent la classe sociale des aficionados. A l’évidence règne une ferveur au sein de cette assemblée venue assister au rituel d’un spectacle de corrida.

Sans réellement savoir à quoi s’attendre, nous nous installons à notre place numérotée, côté soleil au dernier rang du haut. Par chance, une épaisse couche nuageuse filtres ses rayons encore ardents. 
D’ici, la vue de l’arène est saisissante : parfaitement ronde, sur trois niveaux soutenus de poteaux légers, l’édifice centenaire a quelque chose d’une élégante corbeille fleurie.

Soudain, tel une furie le premier taureau entre dans l’enceinte sous le mugissement du public. Cinq cents kilos de muscles, de puissance brute. Avec ses deux cornes acérées comme des épées, il ressemble à ces aurochs fantastiques dessinés par nos lointains ancêtres. Il court, s’arrête, gratte le sable. Semblant un peu désorienté, peut-être ébloui par la lumière vive, surpris par la clameur, il parait presque perdu au milieu de ce cercle dont il ne peut s’échapper. 
La pièce peut commencer.

Le premier acte est celui des tercios de piques. Le matador et ses peones (sorte d’assistants)
agitent leurs capes pour provoquer l’animal afin d’observer sa manière charger, tourner, chercher l’adversaire. Cette phase d’observation permet de le jauger, d’en apprécier le comportement, la vivacité, et peut-être la bravoure. A ce moment il parait encore redoutable et les peones ne s’y trompent pas, souvent obligés de sauter derrière la balustrade pour échapper à sa fureur sauvage.
Puis entrent le picador, port altier d’un garde moyenâgeux, monté sur son cheval protégé d’une épaisse carapace comme une armure, les yeux masqués pour lui éviter toute peur face à l’impressionnant taureau. Le principe est ici de faire charger le cheval pour que le cavalier lui enfonce une pique dans l’échine. L’animal s’arrête, souffle, gratte le sol, semble hésiter, regardant à droite et à gauche en basculant son énorme tête, puis finit par s’élancer jusqu’au contact. Le choc est brutal. Tête baissée il pousse, encore et encore, dans un affrontement sauvage destiné à éprouver sa détermination autant qu’à réduire sa puissance. Le public frémit tout en commentant le courage de la bête et la précision du picador. S’il rate, il est abondement hué ou sifflé. S’il pique précisément avec puissance, il est applaudi. 
Le premier choc passé, déjà le sang coule abondement, et le taureau blessé est alors excité par les peones pour permettre au picador de se replacer pour la deuxième pique, sous le regard avertit du Président de la Corrida qui décide si la blessure est alors suffisante ou s’il faut y revenir une troisième fois… Puis le picador se retire.

Vient ensuite le tercio de banderilles. À pied, les banderilleros s’élancent vers le taureau, esquivent au dernier instant ses redoutables cornes, et plantent, par paires, leurs bâtons colorés au garrot. Le geste est rapide, acrobatique, spectaculaire. La foule applaudit. Le taureau, lui, ralentit.

Arrive alors le dernier acte dramatique de la corrida : le matador revient seul engoncé dans son habit de lumière brodé d’or, muleta rouge à la main et épée prête. Commence ici une danse étrange. L’homme aux allures de danseuse appelle la bête, l’attire, la fait passer au plus près de son corps. Une passe. Puis une autre. Main droite, main gauche, par l’avant par l’arrière, comme une sorte de tango sensuel avec le taureau affaibli qui continue de charger avec l’énergie du désespoir. Il y a dans cet affrontement, mais en est-ce vraiment un, plutôt une chorégraphie, quelque chose de fascinant : la précision du geste, la sensualité des mouvements, la disproportion entre le petit homme féminisé et la masse virile de la bête, la proximité des cornes, cette danse qui semble enlacer la mort sous les « olés » du public tandis que le taureau affaiblit commence à trébucher sur le sable ocre de l’arène.
Puis vient enfin l’estocade. Le silence tombe brutalement sur le public. Huit mille personnes retiennent leur souffle. Le matador se dresse face au taureau la tête basse, ajuste son geste, et s’élance. L’épée pénètre entre les épaules de l’animal. Le public se lève dans un râle primaire, applaudit si le geste est réussi - épée enfoncée jusqu’à la garde - ou à contrario hue s’il est raté. Il attend une mort nette, immédiate, que les pattes de l’animal fléchissent, que la masse vacille et le taureau s’effondre rapidement.
Mais ce n’est pas toujours le cas du premier coup. Le matador doit souvent s’y reprendre à deux fois avec l’épée, et si cela n’est pas encore fatal, utiliser un pic à enfoncer derrière la tête de l’animal pour l’achevé sous les yeux d’un public à la fois déçu et fasciné par tant de cruauté.

Enfin, telle une délivrance, la mort finit toujours par arriver. Une vibration collective saisit alors les gradins. Les arènes explosent en applaudissement comme pour relâcher la tension. Le toréador salut, espérant un signe de reconnaissance du Président, peut-être une oreille, ou deux, ou la queue de la victime si le spectacle est jugé exceptionnel. Les foulards s’agitent alors.
Sans plus de délai, deux chevaux attelés viennent évacuer le cadavre en le trainant sur le sable, laissant derrière lui une flaque de sang aussitôt nettoyée par des opérateurs zélés. 

L’après-midi peut alors continuer. Un autre taureau entre. Puis un autre. Six corridas, six fois le même cérémonial, à chaque fois vingt minutes de beauté, de violence, d’émotions, et de mort ritualisée.

On quitte les arènes, un peu troublés. Un peu gêné d’avoir regardé. Plus encore d’avoir été fascinés, en se demandant si nous sommes aussi de ceux-là ? Avec le sentiment d’avoir approché la « Mort dans l’après-midi » si justement décrite par Hemingway : mélange dérangeant de courage, d’esthétique, de tradition et de cruauté qui empêche, une fois sorti des arènes, de savoir exactement ce à quoi nous avons réellement assisté.

Le jour où le soleil s'est couché 2 fois

 

1 600 mètres d’altitude, au cœur des Pyrénées, Hautacam est ce soir-là le théâtre d’un étrange pèlerinage. Sur la petite route qui grimpe vers l’observatoire, les voitures avancent en file indienne. Un petit train mécanique qui serpente lentement dans la montagne. Plus haut, de nombreux vans ont déjà pris position, portes ouvertes sur les alpages. Certains sont là depuis des heures.
Comme nous, tous sont venus pour assister à une éclipse presque totale du soleil.
Depuis ce belvédère exceptionnel, le regard porte loin vers l’ouest. La vallée s’étire en contrebas et, à l’horizon, la chaîne des Pyrénées découpe un dégradé de fines dentelles sombres. Dans ce somptueux décor, reste la question de la météo : sera-t-elle de la partie ? Car le ciel est chargé. De gros nuages menaçants circulent autour des sommets, alternant trouées lumineuses et masses opaques. 
L’éclipse doit commencer dans deux heures. Le petit train des voitures continue d’arriver. Un véritable bouchon s’est formé dans le col. Qu’importe. On abandonne les véhicules sur les bas-côtés et l’on poursuit à pied.
Et bientôt, les alpages se couvrent de petites silhouettes. Familles, couples, enfants, passionnés d’astronomie ou simples curieux : chacun choisit son siège comme dans un grand théâtre face à l’ouest. D’autres s’agglutinent sur le parking au pied de l’observatoire. Certains installent des télescopes. Beaucoup s’assoient simplement dans l’herbe équipés des indispensables lunettes de protection. Fascinant pouvoir d’attraction de la nature sur notre espèce. Il suffit d’annoncer que le soleil va disparaître quelques instants pour que des milliers de personnes gravissent une montagne et viennent observer ensemble cet évènement rare.

L’éclipse commence… derrière les nuages.
On devine d’abord le phénomène plus qu’on ne le voit. Puis une trouée apparaît. À l’oculaire du télescope, les fumées célestes semblent danser devant l’astre du jour partiellement occulté. Progressivement, inexorablement, le disque solaire s’efface derrière celui de la Lune et quelque chose change dans cette atmosphère de quasi-recueillement : les conversations s’espacent, les voix baissent. Une forme de solennité gagne les alpages. Les familles, assises dans l’herbe regardent le ciel presque en silence. Face à l’immensité du paysage et à la magie de cette mécanique céleste, chacun semble retrouver, l’espace d’un instant, sa juste place.

La lumière décline encore. Et avec elle, la température chute brutalement. Il faisait doux quelques minutes auparavant ; il fait maintenant presque frais pour une soirée d’été. L’altitude accentue encore cette sensation soudaine. Le paysage perd ses couleurs pour virer au rouge, tandis que les montagnes s’assombrissent. Puis la nuit tombe en quelques instants. Deux minutes suspendues, irréelles, pendant lesquelles le jour s’efface en plein jour. Deux minutes de silence, de fraîcheur et de pénombre au cœur de l’été.
Puis progressivement la lumière renaît et le jour revient. Pour quelques minutes seulement, car à l’ouest le véritable crépuscule approche déjà. Le soleil réapparaît, encore partiellement occulté, avant de poursuivre sa course et disparaitre une seconde fois derrière les Pyrénées, comme un merveilleux clin d’œil au grand cycle circadien. 

Improbable journée où nous aurons vu le soleil se coucher deux fois.

(Photo prise par mon frère Bruno en Espagne) 

Plus haut que le doute

 

Il y a des cols qui ne se contentent pas de franchir les montagnes. Ils vous interrogent, vous mettent à l’épreuve et finissent par révéler quelque chose de vous-même. Le Glandon, la Croix-de-Fer, le Galibier appartiennent à cette catégorie. Des noms de légende, chargés d’histoire, de sueur et d’exploits. Les gravir à vélo, c’est entrer à son tour dans leur histoire.

Le soleil est éclatant, le ciel d’un bleu presque insolent. Dès les premiers kilomètres, la chaleur s’installe et les jambes comprennent ce qui les attend. Trouver le bon rythme, celui que l’on pourra tenir longtemps. Ne pas s’affoler, ne pas se disperser. Respirer profondément et régulièrement, pédaler avec souplesse et accepter la pente.

Le Glandon impose son caractère sauvage. La route serpente entre les torrents, les alpages et les parois abruptes, alternant les passages où l’on retrouve un peu de souffle et les rampes à 14% qui obligent à se dresser sur les pédales. Plus on monte, plus la montagne se fait imposante. Les derniers kilomètres sont sévères. Il faut appuyer fort, accepter de sentir les muscles brûler sans jamais franchir la ligne rouge. L’effort est intense, mais maîtrisé. Il n’y a pas de doute, seulement une détermination tranquille : avancer, mètre après mètre, jusqu’au sommet.
L’enchaînement vers La Croix-de-Fer est alors une formalité. Le plus dur est fait. Ne reste qu’une longue pente dans le paysage grandiose qui s’ouvre sur les sommets, les lacs et les hauts pâturages. La beauté du décor pourrait presque faire oublier la difficulté. Presque. Car les jambes rappellent que la montagne se mérite.

…

Après une nuit de repos on s’attaque au géant Galibier. Une ascension patiente, presque méditative vers cette silhouette minérale. Passé les 2000 m, la végétation disparaît. L’air devient plus frais, plus rare. La route se déroule à flanc de montagne, immense et magnifique. Les derniers kilomètres réclament un engagement total sur des lacets étroits décorés des peintures de guerre des supporters de la Grande Boucle. Le corps est fatigué, mais l’esprit ne lâche rien. Il n’y a plus de place pour les questions inutiles. Seulement la pente, le souffle, le prochain virage et cette volonté intacte d’aller au bout. Et l’on imagine la ferveur populaire au contact des champions avançant dans la foule pour ces derniers kilomètres de folie.

Flo m’accompagne sur son VTT électrifié, présente dans l’effort, toujours avec le sourire et le mot qui porte. Sa présence, ses encouragements, sa bonne humeur et ses ondes positives ajoutent encore au plaisir. Dans les moments les plus exigeants, il suffit de la savoir près de moi pour retrouver de l’énergie.
Le sommet enfin, 2640 m d’altitude, l’un des plus hauts cols routiers Européen, la joie mêlée à la fatigue dans un jus de sueur et d’hormones, et cette sensation unique de se sentir tellement vivant face à un panorama de commencement du monde.

Vive le sport !

Quand y'a du gaz !

Accroché au milieu de la falaise, il suffit d'un regard vers la vallée pour comprendre le sens de cette petite phrase lancée par Jean-Louis : « Y’a du gaz ! » Pas une invitation à accélérer, mais à avancer, à ne pas s'arrêter face à la 3ème dimension. Car ici, l'immobilité est souvent la pire des options.
Le vide est là, immense, étourdissant. Il aspire le regard autant qu'il tente de figer les jambes. Le vertige n'est pas une fatalité ; c'est une conversation intérieure qu'il faut interrompre avant qu'elle ne prenne le dessus. Regarder loin, respirer, faire abstraction de l’espace pour se concentrer sur le mouvement. Déplacer une main, puis un pied. Et recommencer. Mètre après mètre. Concentré sur la paroi sans se laisser distraire ou impressionner par la situation.

Nous sommes sur la via ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne, au cœur du Jura. Une spectaculaire cicatrice de calcaire blanc domine une mer de verdure. Au pied de la paroi, la forêt semble n'être qu'un tapis froissé où les arbres perdent leur identité pour devenir une simple texture. Là-haut, la roche réfléchit un soleil ardent qui transforme chaque prise en pierre tiède. La lumière éclabousse la falaise, accentue les reliefs, dessine les fissures et les ressauts qu'il faudra franchir.
Puis viennent ces passages plus délicats où la paroi déjà verticale semble se retourner vers nous. Les pieds trouvent moins facilement leur place et, pendant quelques mètres, ce sont les bras qui prennent le relais. Il faut alors tirer de toutes ses forces pour se hisser, enchaîner les mouvements sans s'interrompre. S'arrêter au milieu d'un ressaut serait laisser les muscles se charger d'acide lactique, les avant-bras se durcir jusqu'à ne plus répondre, jusqu’à lâcher prise. Continuer, garder le rythme, faire confiance à l’élan et au mouvement, plus qu'à sa force.

En réalité la progression n'a rien de spectaculaire lorsqu'on la vit de l'intérieur. Elle est faite d'une succession de petits gestes précis. Chercher l'appui suivant. Tester une prise. Grimper sans précipitation. Avaler un ressaut, puis un autre. Chaque difficulté franchie révèle une perspective nouvelle sur la vallée, comme si la montagne récompensait l’effort par un paysage plus vaste encore. Et rester concentré jusqu’à la sortie de la voie. 

Une via ferrata engagée est un terrain de jeu exigeant où la sécurité n'est pas une option. Avant tout engagement, le matériel a été inspecté avec soin : baudrier ajusté, casque fixé, longes en parfait état, mousquetons vérifiés, rituel imposé qui permet de libérer l'esprit pour ne plus penser qu'à l'essentiel : grimper !
Très vite, les gestes deviennent automatismes. Toujours un mousqueton accroché avant de décrocher l'autre. Vérifier chaque manipulation sans même y réfléchir. Garder trois points d'appui lorsque c'est possible. Ces réflexes, devenus rituels, finissent par créer une étonnante sérénité. La confiance ne vient pas de l'absence de risque ; elle naît de la maîtrise des routines, comme une gamme que l'on répète, qui permettent de le réduire.

Au sommet, le souffle revient doucement tandis que le regard embrasse toute la vallée. On réalise alors que la a véritable conquête est intérieure. Avoir accepté le vide sans lui céder.