Un vendredi à Ispahan

Vendredi matin à Ispahan, le dimanche des Musulmans :

Sous le ciel turquoise la ville s’éveille dans une ambiance légère. Si la météo n’y est sans doute pas complètement étrangère, il y a autre chose, la journée hebdomadaire de relâche qui transforme une ville trépidante en un lieu de détente où il fait bon se sentir appartenir à la communauté de ses habitants ; ou en être un invité privilégié.

Et c’est dans cet esprit léger, curieux de découvrir la belle cité, dernière étape de notre voyage, que notre petite troupe familiale se met en route.

A proximité de l’hôtel le quartier Arménien nous accueille. Tandis que nous approchons de l’église nous parviennent les mélopées d’un lointain muezzine. Inattendu et singulier mélange des genres qui n’est pas pour me déplaire.

L’église construite au 17^ème siècle a des allures de mosquée. De l’extérieur, seule la croix sur la coupole permet de faire la différence et, tandis que nous entrons dans l’édifice, le tintement familier d’une cloche. A l’intérieur le décor baroque et les fresques dorées figuratives de scènes bibliques racontent la grande histoire de Jésus. Un mur entier consacré au jugement dernier illustre avec forces détails les tourments de l’enfer pour ceux qui n’accèderait pas au paradis. Sans aucun doute à éviter.

Puis nous rejoignons à pied le centre-ville historique par le pont Khadju (17^ème siècle), lieu de flânerie pour les Ispahanais qui aiment s’y retrouver pour profiter de l’endroit. C’est un bel ouvrage d’art, avec sa vingtaine d’arches de pierres et de briques, son ingénieux système de barrage, ses deux niveaux et son petit palais au milieu. Il y a là toutes sortes de gens – beaucoup d’hommes d’âge mûr entre eux, écoutant des chanteurs de leur génération déclamer à capella avec une émotion toute orientale des chants traditionnels – des femmes fantômes, entre elles, toutes habillées et voilées de noir – et des familles installées ici pour la journée, étalant leur piquenique sur les jardins bordant la rivière. Dans ce décors notre famille ne passe pas inaperçue et nombreux sont les jeunes hommes qui nous abordent gentiment, dans un anglais hésitant mais sans complexe, pour savoir d’où nous venons et comment nous trouvons l’Iran. Cet universel besoin de reconnaissance, et plus encore dans un pays millénaire à un moment si particulier de son histoire.

Puis nous pénétrons dans le centre-ville historique où les éblouissements vont succéder aux émerveillements.

Sur la large avenue Chaharbaghe Khaju bordée de 4 rangées de platanes,  l’école de théologie, dont l’entrée n’est plus permise, mais qu’une contemplation de l’extérieur suffit à apprécier pleinement : porte monumentale en ogive ornée de céramiques émeraudes et turquoises, dont la voute laisse descendre de sublimes stalactites carrées finement ouvragées aux reflets de pierres précieuses. De chaque côté, sur une longue et sobre façade, les cellules des étudiants dotées de modestes fenêtres également ogivales donnant sur les platanes de l’avenue. Au-dessus, et en arrière-plan, le dôme recouvert d’émail émeraude et ses arabesques jaunes et bleues, véritable joyaux architectural devant ses 2 minarets fuselés dans les mêmes teintes coordonnées. Difficile de faire plus remarquable architecture.

L’émerveillement se poursuit dans les vastes jardins derrière l’école. Même si nous n’y sommes pas à la meilleure saison pour profiter de ses roses légendaires, la disposition sobre de l’ensemble nous ravit déjà. De larges allées conduisent naturellement jusqu’à un joli palais, vaste bâtiment carré aux 4 ailes parfaitement symétriques dont les fenêtres des étages inférieurs sont ornées de moucharabiés. Murs et plafonds sont finement ouvragés, ici de mosaïques, là de bois sculptés, peints et dorés donnant à l’ensemble une impression de luxe quasi contemporain.

Puis nous rejoignons, par un bazar très animé, la Grande Mosquée du Vendredi, 1000 ans d’histoire persane à elle toute seule tant sa construction et des aménagements se sont étalées depuis le 8^ème jusqu’au 18^ème siècle, pour donner un ensemble probablement unique au monde, fierté de l’Iran d’aujourd’hui.

Ses deux chabestans, salles de prières voutées en ogive faites de simple briques jointées, plus basse et lissées de plâtre blanc pour la salle d’hivers. Ses décorations et inscriptions de stuc d’une incomparable finesse et qui ont su traverser les siècles. Sa cour immense et ses spectaculaires portiques aux points cardinaux, décorés de faïences émeraudes et bleues finement ouvragées de milles arabesques et rosaces posées sur des briques jaunes. Sous la voute du portique de la façade Est, de multiples alvéoles en quart d’ogives donnent une impression d’abondance à cet ensemble monumental. De chaque côté du portique, un minaret s’élance vers le ciel comme des bougeoirs gigantesques disposés devant une sobre coupole de briques restées brutes. L’impression d’ensemble est tout simplement saisissante. Sous l’iwan, de l’autre côté de la grande cour intérieure, des fidèles prient, le regard aimanté par cette perspective fabuleuse d’une rare puissance esthétique.

Vendredi s’étire doucement. Assis sur une dalle de pierre tiède nous contemplons ce spectacle sous la lumière déclinante de fin de journée.

Tout sourire un homme s’approche avec un plateau chargé de tasses de thé. Sans plus de manière il nous les offre, histoire de prolonger cet instant de grâce.