Sous le charme de Shiraz

Le ciel de Shiraz nous transporte déjà. Il est de ce bleu cristallin des hauts plateaux que l’on retrouve à Marrakech ou à Lassa, encore épargné par la pollution industrielle et protégé par les reliefs environnants des influences maritimes et des poussières du désert. Il irradie sur la ville une lumière à peu d’autre pareille, accentuant les contrastes sur les constructions traditionnelles en terre cuite cannibalisées par un développement urbain un peu anarchique ; le lot des villes des pays émergents où, comme les mouches attirées par le miel, la population vient s’agglutiner, transformant parfois certains quartiers en d’insalubres cloaques où prospère la misère.

Nous déambulons dans le Bazar, ruelles étroites et ombragées où vaquent toutes ces femmes voilées habillées de noir et ces hommes aux costumes élimés, bric à brac de centaines de boutiques regroupées pas spécialités. Et cette impression de promiscuité, comme dans tous les souks du monde où l’on vend presque la même chose.

Très peu d'étrangers. La plupart des clients sont d’ici, ainsi que des nomades Kadjar venus en ville faire les courses après avoir vendu au marché les produits de leur agriculture pastorale.

Le hasard de notre déambulation nous emmène jusqu’à une vaste cour ouverte, un ancien caravansérail. Au milieu de cet espace carré, un réservoir d'eau couvert d'une voute de pierres enduite de terre où pousse les herbes folles. Tout autour une coursive avec des boutiques destinées aux voyageurs de passage, selliers, quincaillers, "maroquiniers".

Dans un coin un empilement de malles hors d'âge faites de bois et de cuir. Fascinantes boites à rêves qui meurent ici, échouées au terme de voyages extraordinaires les rendant à mes yeux encore plus désirables.

Devant les boutiques, des petites cages à oiseau suspendues dans lesquelles s’égosillent des rossignols. Au-dessus, les chambres abandonnées qui étaient mises à disposition des caravaniers de passage dont les montures se reposaient dans la cour. Une assez petite porte voutée permettait l'accès à ce lieu magique, désormais d'un autre temps. Et je ne peux m’empêcher de penser que nous ne sommes peut-être pas nés à la bonne époque...

Nous poursuivons nos pérégrinations dans le bazar. Quelques brocanteurs proposent de véritables antiquités ayant encore échappées au « pillage » touristique : longues vues d’explorateurs sur 19^ème, compas de marine, sextants, montres à gousset en argent. Comme si pour eux le temps s’étaient arrêté il y a plus d’un siècle.

Au détour d’une ruelle sombre, apparait sur fond de ciel indigo un dôme étincelant recouvert de mosaïques bleues et vertes magnifiées par la lumière de fin d’après-midi, vue saisissante pour un occidental, comme l’image d’Epinal de cet Orient fascinant et mystérieux.

Nous entrons dans la mosquée par une épaisse porte de bois cloutée polie par le temps. La cour intérieure est une merveille d’architecture Persane, mélange indéfinissable du luxe des ornements émaillés et de la pureté de lignes simples et élancées, droites ou en ogives. Deux salles de prière, de part et d’autre d’un long bassin faisant office de miroir, selon l’orientation du soleil, aux deux minarets côté occidental ou au dôme émaillé côté Oriental. Tout n’est ici que calme et beauté propice à la méditation. Après avoir enlevé nos chaussures nous entrons dans la salle de prière d’hivers délicieusement tiède. Au sol de chatoyants tapis de laine prennent la lumière du soleil au travers des vitraux multicolores leur donnant un aspect de kaléidoscope céleste. Quelques âmes prient ici en silence.

...

Nous retrouvons la rue au soleil couchant. 

Tombés sous le charme de Shiraz, la promenade pourrait durer longtemps encore.