Dans les Highlands

Voyager dans les Highlands par jour de beau temps, entendez par là succession de giboulées et d’éclaircies, est une immersion dans un espace à 4 dimensions :

La terre, avec ces moyennes montagnes découpant l’horizon de décors successif comme dans un grand théâtre à ciel ouvert.

Le ciel et ses nuages bourgeonnants qui ajoutent une profondeur presqu’infinie aux lignes de relief se diluant dans l’azur.

L’eau, omniprésente sous toute ces formes – stries grisâtres des grains tombant du ciel comme les flèches des archès de Zeus s’abattant sur le paysage – flots des Lochs aux couleurs changeantes – cascades argentées descendant des montagnes verdoyantes – océan irisé par les vents de la mer du Nord.

Et cette lumière sublimant le tout – rayons de soleil traversant les nuages comme des lasers éclatant en milliers d’étincelles sur les goûtes d’une nature gorgée d’eau – océans aux reflets scintillants – lochs tels les miroirs de paysages extraordinaires – et pour magnifier le tout, éphémères arcs en ciel posés sur le paysage comme dans des dessins d’enfant.

Les jours de beau temps on ne se lasse donc pas de musarder, se laissant aller au hasard de routes improbables, simples chemins de diligence à voie unique tout juste recouverts d’un mauvais revêtement, et découvrir, au détour d’un loch, où posé sur un promontoire aux perspectives parfaites, un solide château ajoutant une touche mystérieuse à cet environnement unique.

Mais il y aussi les jours de mauvais temps…

Ceux où les nuages tombent en brouillard sur le paysage, noyant toute perspective dans un linceul humide et inquiétant. Ces jours où tout devient gris et froid, pluie persistante laissant à peine passer la lumière, enveloppant d’un voile monochrome des paysages torturés. Ces jours où les châteaux deviennent noirs et menaçants.

On entre alors dans les pubs manger de délicieux scones trempés dans un thé brûlant et, à l’heure du repas, commandons un fish & chips

dans une gargote de bord de mer imprégnées d’odeurs de friture.

Dans un brouhaha incompréhensible, on regarde et écoute les gens d’ici, solides et rudes femmes et hommes des Highlands au sens de l’accueil incomparable.

Et sans doute, l’on comprend mieux pourquoi ici tant de légendes sont nées.

 

Même pas vu...

Rendu célèbre par le monstre du même nom, le Loch Ness occupe une place à part dans l’imaginaire collectif, depuis les premières « apparitions » de l’époque moderne – dans les années 30 – d’une créature extraordinaire à sa surface.

Bien avant l’internet, les réseaux sociaux et même la télé, il défrayait la chronique, faisant la une des journaux populaires par les récits de témoignages haletants et de mauvaises photos noir et blanc pixelisées. Et d’ailleurs, plus la photo est trouble et le récit palpitant, plus le public en demande. Imaginez un peu, un survivant de la préhistoire, créature monstrueuse d’une taille considérable sortie des abysses insondables du grand Loch Ness. Brrr… de quoi tenir en haleine les foules jusqu’à nos jours, et surtout, les attirer sur les lieux.

Et quand, effectivement attirés par la légende, nous y arrivons, la magie opère.

Regard aimanté par la surface sombre des eaux du grand lac, nous longeons la berge sous les giboulées donnant au paysage une profondeur énigmatique.

Recherchant un hôtel avec vue, nous tombons sur LE spot où je réserve aussitôt une table donnant sur le lac pour le dîner du soir. Sait-on jamais…

Une visite au tout petit musée dédié à Nessie nous fait très rapidement comprendre que pour les gens d’ici il n’est qu’une légende captivant des foules ne demandant qu’à y croire. Et c’est un très bon filon. D’ailleurs le petit musée, au demeurant parfaitement objectif sur le côté chimérique du monstre, est quasi vide, tandis que les marchands du temple alentour fond le plein. Bref, le vrai mystère du Loch Ness n’est autre qu’une parfaite illustration de ce besoin d’imaginaire qui nous fait marcher, comme le Yéti, la bête du Gévaudan et autres loups garous. Grrr… Grrr…

…

19h30 : assis devant la large baie vitrée donnant sur le lac nous dégustons notre « soup of the day » les yeux rivés sur les flots.

Dans le restaurant, aucune allusion à Nessie, mais de très belles photos de John Cobb, vrai héro Britannique décédé en 1952, lors d’une tentative de record de vitesse sur l’eau, avec un trimaran à réaction qui s’est désintégré sur les flots du Lock Ness à presque 300 km/h.

Nessie n’y était vraiment pour rien.

RRS Discovery

Des quais de Dundee, Ecosse, monter à bord de Discovery est un moment rare. Il s’agit du navire d’exploration polaire Antartique de Scott et son équipe entre 1901 et 1904. Une extraordinaire odyssée technique et scientifique de 3 ans, vers l’inconnu, dans des conditions extrêmes à une époque où le continent blanc restait la dernière « terra incognita » du globe, certainement moins connue que la planète Mars ne l’est aujourd’hui.

Monter sur ce vaisseau remarquablement préservé procure une incroyable sensation, de celle ressentie à Cap Canaveral en touchant les capsules Apollo revenues de la Lune, ou en marchant sous la dernière fusée lunaire Saturne 5 qui, faute de budget et d’intérêt, n’a jamais été tirée.

65 ans seulement séparent ces explorations hors du communs, fruits de la volonté de quelques visionnaires puis mise en œuvre par des Hommes d’exception.

Scott a 30 ans quand il appareilla vers le pôle Sud avec son équipage d’un peu plus d’une quarantaines d’hommes. Trente ans seulement pour conduire une telle expédition !

Nul doute qu’il était porté par la volonté de « conclure » la dernière grande exploration terrestre, dans le sillage de Christophe Colomb et Magellan. Imaginez un peu ce que pouvait signifier pour lui d’inscrire son nom au pinacle des grands explorateurs…

Neil Amstrong avait 38 lorsqu’il posait le pied sur la Lune pour la première fois.

Un an seulement a été nécessaire pour construire le Discovery, 3 mats de plus de 50 mètres doté d’une coque en bois de 60 cm d’épaisseur et d’un moteur auxiliaire à vapeur dernier cri.

Il n’a fallu que 7 années pour que le programme Apollo emmène un homme sur la lune.

Au-delà du rationnel, le génie humain permet parfois le meilleurs dans notre quête de découverte, cet élan irrépressible pour repousser les limites au service de la connaissance.

Marcher sur le pont du navire à quelque chose d’enivrant, comme si l’âme encore présente des hommes qui y ont voyagé et travaillé vous enveloppait. Toucher la barre, descendre dans les cabines où ils ont vécu est un privilège qui à lui seul vaut le voyage. L’imagination aidant c’est tout juste si l’ont entant leur voix, respire les fumées froides de tabac brûlées dans les pipes des marins. Passant dans la cuisine, est-ce une odeur de viande rôtie ?

S’assoir au carré des officiers et juste fermer les yeux une seconde, puis laisser le regard s’évader sur les cartes posées sur la grande table donne la chair de poule, furtive impression d’absolue, entraînés pour un instant dans la grande aventure de ces explorateurs.

Ayant atteint l’Antarctique, hiverné au péril de leur vie en menant nombres d’expériences scientifiques, ils sont rentrés sains et saufs à la maison, en héros, au terme d’une expédition de 3 ans. Le temps qu’il faudra peut-être pour une expédition Martienne. 

Qu’ont-ils alors pu raconter à leurs proches ? 

Et après, que pouvaient-ils envisager de plus grand ?

Scott y est retourné quelques années plus tard et y a trouvé la mort en 1912, battu d’un souffle dans sa course au pôle par le Norvégien Amundsen.

Ironie du sort, la plupart de ses hommes d’équipage ont ensuite été décimés par la 1ere Guerre Mondiale, eux qui avaient incarné le meilleur des valeurs du genre humain, anéantis par l’un des pires moments de l’histoire de notre espèce dans sa capacité autodestructrice. L’exact opposé des idéaux qu’ils portaient.